Nashville, TN

Nashville, la ville de la musique ! Un autre endroit que nous voulions visiter depuis longtemps... On s'est installé au KOA pour 4 nuits et avons débuté par un petit tour en ville le jeudi après-midi.

Sur la rue Broadway autour de laquelle se passe toute l'action, c'est un peu (beaucoup selon Diane) étourdissant. Il faut dire que presque chaque restaurant ou bar a un chanteur ou un groupe qui performe dans la vitrine et avec les fenêtres ouvertes, çà donne une cacophonie plutôt stressante !

Le centre de ce véhicule est un bar, avec barmaid et pompe à bière !

Nous sommes toujours surpris de voir autant de monde, surtout des jeunes, qui fréquentent les bars en plein après-midi de semaine. C'est un atmosphère assez olé olé, surtout avec les "bars à pédales" ou les charrettes tirées par un tracteur en plein centre-ville !

Un autre genre de bar sur roues, moins forçant !

Disons qu'on a passé cet âge et que nous préférons la musique dans des endroits un peu plus sereins. C'est pourquoi, nous sommes allés souper au Opre Backstage Grill le vendredi soir et avons pu prendre un bon repas repas tout en écoutant un groupe sur scène ainsi que des serveurs qui venaient faire une ou deux chansons pendant les entractes.

Le samedi, nous avons eu la visite de Jacques et Ginette, accompagnés de Réjean et Ghislaine, qui étaient en route vers le Texas. Nous avons passé l'après-midi ensemble (dehors, devant un petit feu, malgré le froid) et avons soupé au Cock of the Wall, tout juste à côté du camping. Excellent repas (non frit à notre demande), mais un rythme trop rapide à notre goût !

Les Québecois arrivent ! Chanceux, nous avons 3 sites côte-à-côte.

Nous étions contents de voir des amis et avons déjeuné avec eux au restaurant le dimanche matin, avant qu'ils reprennent la route vers le sud. Pour notre part, on a passé une partie du dimanche à se promener dans le centre d'achat Opry Mills car il faisait très froid. Nous sommes également retournés en ville pour voir le State Capitol, impressionnant mais fermé la fin de semaine.

L'immeuble a été construit entre 1845 et 1859 par de la main-d’œuvre commerciale secondée par des prisonniers et des esclaves. Il a été érigé sur le point le plus haut de la ville et a servi de forteresse pendant la guerre civile.  C'est un des rares State Capitol à ne pas avoir de coupole.

Orange Beach, AL et Natchez Trace

Mercredi, le 28 octobre, c'était notre déjeuner d'adieu avec les membres de notre caravane. On commençait à créer de bons liens avec quelques-uns d'entre eux et cela a fait tout drôle de les saluer fort probablement pour la dernière fois. 

Vers 10 h, nous quittions New-Orleans en direction est, pour rejoindre le Pandion Ridge RV Resort à Orange Beach en Alabama. Cet endroit nous avait été recommandé par Carole et Daniel Vermette et ils avaient très certainement raison.

L'entrée au camping est très belle, un grand boulevard nous amène au bureau et l’accueil est sympathique. Les sites sont très grands : on stationne sur une dalle de béton d'environ 18 pieds par 100 pieds, le patio adjacent, également en béton, fait 10 pieds par 30 pieds et le terrain doit faire plus ou moins 5000 pieds carrés !

Le seul défaut est que notre équipement a l'air tout petit dans un tel espace !

C'est super propre et la piscine est certainement une des plus belles que nous ayons vue ; elle est en forme de T avec accès graduel, il y a un spa, beaucoup de chaises et même un feu (au gaz naturel) allumé à tous les soirs et devant lequel on peut se bercer !

Enfin, l'endroit est super et on y a passé une semaine pour se reposer et se mettre à jour dans notre travail.

Orange Beach offre une très belle plage et de l'eau à 78 degrés ! Il y a de nombreux hôtels et de très gros immeubles de condos ; ça semble très récent comme développement. 

Notre première sortie s'est faite du côté de Pensacola Beach en Floride : quelle belle découverte. La ville est sur une île, accessible par un beau pont et partout où on regarde, il y a de l'eau. Nous avons mangé sur une terrasse juste à côté de la plage. 

Le repas était excellent, une des meilleures "chowders" que nous ayons goutées. Après avoir marché sur le "boardwalk", nous sommes revenus au VR en fin de journée.

La deuxième sortie a été moins intéressante : nous sommes allés vers Fairhope en Alabama, endroit qui nous avait été recommandé au Welcome Center. C'est une belle petite ville, mais le bord de l’eau n'est aussi attirant en raison des nombreuses maisons privées qui y sont construites. Jusque là la journée se déroulait plutôt bien et nous avons décidé de passer par Mobile pour rejoindre le traversier sur Dauphin Island qui nous ramènerait vers Orange Beach.

Mauvaise décision puisque le traversier était fermé pour une raison inconnue ! Il nous a fallu rebrousser chemin pour un trajet de 135 kilomètres au lieu d'environ 45... un bon détour de 90 kilomètres. Il fallait bien en rire, après tout, on est en vacances !

L'avant-veille de notre départ, nous avons repris la direction de la Floride pour aller voir une pratique des Blue Angels, des jets donnant des spectacles partout aux États-Unis. Leur base est à Pensacola et ils se pratiquent régulièrement à cet endroit. Nous sommes allés au Gulf Islands National Seashore State Park, un parc national pour lequel notre carte d'accès achetée en Californie, nous a permis d’accéder gratuitement ; là, nous sommes allés au bout de la route, puis avons marché environ 1 mille sur la plage pour voir les avions. 



Nous étions un peu loin, mais c'était quand même spectaculaire de les voir manœuvrer. Le temps était magnifique et nous avons beaucoup apprécié cette plage presque déserte.

Un autre excellent repas sur la terrasse du Crab Trap à Perdido Beach, FL, encore sur la plage ! Ici, ce sont les crab cakes qui nous ont impressionnés...

7 jours après notre arrivée ici, soit le mercredi 25 octobre, nous avons repris la route pour Nashville en évitant encore les Interstates, vieille habitude prise le long du Mississippi. Nous avons couché dans un parc le long de la Natchez Trace (Tishomingo State Park, eau et 50 amp., seulement 14 $).  C'est dans ce parc que débute la chaine de montagnes des Apalaches.

Les terrains de camping se suivent mais ne se ressemblent pas... Ici, c'est plutôt serré !

La Natchez Trace est une route de 444 milles (715 km) réservée aux véhicules de tourisme seulement et elle est interdite à tous types de véhicules commerciaux. La route débute tout près de Nashville dans le Tennessee, traverse le nord de l'Alabama et se termine à Natchez au Mississippi.  

Elle suit un tracé naturel datant de plusieurs siècles : au début, c'était un sentier tracé par des animaux sauvages, puis suivi par des indiens des nations Natchez, Chickasaw et Choctaw.

Lorsque les États-Unis ont pris de l'expansion vers l'ouest, les premiers colons descendaient le Mississippi sur des radeaux jusqu'à Natchez ou New Orleans pour y vendre leurs produits ainsi que le bois de leurs radeaux, puis remontaient à pied ou à cheval jusqu'à Nashville par ce sentier. Ce sentier est devenu avec le temps une route importante pour les diligences, le transport militaire ainsi que le transport du courrier. La construction de la route actuelle a débuté en 1938 et a été complétée en 2005 seulement. Aujourd'hui, c'est plus qu'une simple route, c'est un parc national de plus de 700 kilomètres qui accueille annuellement plus de 14 millions de visiteurs !

La route de la Natchez Trace est calme et paisible, sauf pour les derniers 30 kilomètres avant la fin en remontant vers le nord  où les courbes se succèdent sans répit. Comme les feuilles ont commencé à changer de couleur, le panorama était magnifique ! 

Le Birdsong Hollow Bridge sur lequel passe la Natchez Trace.

 

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New-Orleans - toujours aussi Olé Olé !

En route vers New Orleans, Diane et moi avons été les seuls à faire un arrêt à Bâton-Rouge pour visiter le State Capitol. Nous avions pensé le faire en 2015 mais avions laissé tomber car il pleuvait lorsqu'on est passé et que l'attrait principal de cet immeuble est la vue panoramique du haut de sa tour. Cette fois, c'est par un temps superbe qu'on s'y est présenté et nous avons pu monter au 27e étage pour quelques photos. Le State Capitol de la Louisiane a été construit en 1932 et on dit que c'est le plus grand des États-Unis et probablement le plus haut avec ses 34 étages.

Pour notre séjour à New-Orleans, nous étions au même camping où nous avions passé près d'une semaine en 2015.

Cette fois, nous avons profité du restaurant/bar pour y manger et voir 2 spectacles de musiciens.

Comme depuis le début du voyage, nos organisateurs nous ont tenus passablement occupés !

Notre première sortie a été en autobus pour visiter 2 plantations le long du Mississippi : la première était Laura, une plantation créole ayant appartenu à la famille Duparc pendant 4 générations. On y a appris beaucoup sur l'origine des créoles, qui représentaient la haute classe, française et catholique, et qui faisait travailler de nombreux esclaves. 

On a aussi été étonnés d'apprendre que les derniers esclaves à quitter la plantation l'ont fait en 1977 et qu'ils ont été pris en charge par de la parenté à New-Orleans parce qu'ils n'avaient pas d'argent et ne parlaient que le français ! Après cette première visite, nous sommes allés à Oak Alley Plantation, où nous avons eu un excellent buffet pour le dîner. La visite de cette plantation nous a rappelé des souvenirs puisque nous l'avions faite en 2015. 

Ces plantations, situées à Vacherie, à mi-chemin entre New-Orleans et Bâton-Rouge, ont été d'importants producteurs de canne à sucre dans les années 1800. On y cultive d'ailleurs encore beaucoup la canne à sucre dans cette région.

Enfin, notre deuxième journée a été composée d'un long trajet en autobus jusqu'à Venice, au bout de la route, à l'endroit le plus au sud de la Louisiane. 

On s'y est rendu pour y prendre l'avion et survoler l'embouchure du Mississippi lequel se jette dans le Golfe du Mexique. Trois petits hydravions nous ont emmenés voir la fin du fleuve du haut des airs parce qu’aucune route ne s'y rend. 

On a aussi vu des plateformes de forage et plusieurs hélicoptères qui transportent les travailleurs sur ces plateformes. Ceci nous a permis de confirmer que nous avions vu le Mississippi d'un bout à l'autre, ce qui était le but du voyage ! 

Sur le chemin du retour, nous sommes arrêtés pour un tour de ponton dans les bayous afin d'observer les alligators. On en a vu et on en a même pris un (bébé) dans nos bras. Une autre longue journée intéressante...

La journée suivante (un lundi), on avait du temps libre en début de journée ; on en a profité pour aller au Café du Monde, au marché et revisiter le French Quarter. 

Nous avons rencontré des gens de notre groupe au Café du Monde et leur avons fait de la place à notre petite table pour 2... on a réussi à s'assoir 6 à cette table tout en mangeant les beignets sans saupoudrer nos voisins !

Nous sommes restés en ville jusqu'à la fin de l'après-midi et avons rejoint notre groupe à la New Orleans School of Cooking pour une leçon et dégustation de cuisine Cajun. Très belle soirée !

Pour la dernière journée, nous avons eu droit à une visite guidée de la ville ; notre guide était intéressante et le point marquant de cette visite a été un arrêt à un cimetière où on nous a expliqué comment sont conservés les morts de la région. Comme ils peuvent difficilement creuser à cause de la présence d'eau sous la terre (on est a peu près au niveau de la mer), les corps sont conservés dans des tombeaux à étages. 

Chacun de ces tombeaux peut accueillir des corps sur des tablettes et on réutilise ces tablettes quand un corps est assez décomposé ; on repousse alors les ossements au fond, où ils tombent dans un trou, laissant alors la tablette libre pour un nouveau corps. Ces tombeaux sont comme des maisons et les gens les revendent à l'occasion...il parait qu'il y a même des courtiers en tombeaux ! Peut-être un prochain job pour Michel !!!

De retour au camping en début d'après-midi, nos organisateurs avaient prévu une rencontre dans une belle salle privée pour faire un rappel des 34 derniers jours et avoir l'occasion de saluer tout le groupe. Pendant cette rencontre, notre serre file et un participant (Dave de Yuma) ont présenté un mini spectacle musical (guitare et saxophone) accompagné de Diane, une future chanteuse vedette internationale ! 

Oui, oui...c'est bien Diane Dargis qui a chanté et en anglais par dessus le marché !!!

Après toutes ces émotions, nous avons repris l'autobus pour se rendre au bord du Mississippi, où nous sommes embarqués sur le Steamboat Natchez pour une belle croisière avec souper et musique. C'était notre souper d'adieu, mais plusieurs sont passés au restaurant tôt le lendemain matin pour les vrais adieux.

 

Vicksburg, MS à Vidalia, LA (Natchez)

Vicksburgh est le site d'une très importante bataille durant la guerre de Sécession. Les nordistes, menés par le Général Grant, ont assiégé la ville occupée par l'armée confédérée du 18 mai au 4 juillet 1863, soit pendant 40 jours au bout desquels les confédérés ont du s'avouer vaincus. Cette défaite, combinée à celle de Gettysburgh la veille, est considérée comme un point tournant de cette guerre puisqu’elle donnait le plein contrôle du Mississippi aux forces de l'Union (nordistes).

Pour notre journée ici, nous avons débuté par aller voir le fleuve pour réaliser à quel point l'altitude de la ville est élevée et représentait un emplacement imprenable par la voie maritime. On a pu également voir les magnifiques murales peintes sur le mur de protection en cas d'inondation.

Cette murale représente le commerce de M. Biedenharm, un magasin de bonbons et liqueurs en fontaine. Ce monsieur est le premier à avoir embouteillé du coca-cola pour la revente et a, par le fait même, inventé une nouvelle façon de distribuer les boissons gazeuses en 1894 !

 

Diane, devant l'ancien et le nouveau mur de protection contre les inondations.

Ensuite, on nous a amenés à la maison Anchuca, une des seules maisons datant d'avant la guerre civile à Vicksburgh. Cette imposante demeure construite vers 1830 est actuellement utilisée comme "Bed and  Breakfast" et est ouverte au public pour être visitée. 

Puis, nous avons terminé notre tournée par une visite en autobus, avec un excellent guide, dans le Vicksburgh National Military Park. À cet endroit, nous avons pu imaginer les batailles qui se sont déroulées pendant cett guerre civile : on y retrouve encore les tranchées creusées par les deux côtés, les emplacements des canons et la complexité du terrain très vallonneux. 

Aujourd'hui, le parc est parsemé de monuments offerts par les différents états qui ont envoyé des soldats pour se battre dans les deux camps. Des plaques de couleur (rouge ou bleue) indiquent l'emplacement des deux parties lors du siège. C'est très bien fait et super pour ceux qui s'intéressent à cette période mouvementée des États-Unis.

Le lendemain, nous retournons en ville (covoiturage) pour visiter le musée Lower Mississippi River où nous avons également accès à un imposant bateau remorqueur. 

Ce bateau, mis en service en 1961, était le premier à utiliser des moteurs diesel plutôt que des moteurs à vapeur sur le Mississippi. Il a navigué pendant plus de 30 ans avant d'être mis à la retraite. Nous avons pu le visiter de la cale jusqu'au poste de pilotage. Pour des amateurs de bateau comme nous, c'était vraiment super !

À 11 heures, nous sommes revenus au camping d'où nous avons repris la route avec nos VR (tous ensemble) pour arrêter près de la Natchez Trace au Old Country Store Lunch, un spectaculaire restaurant dans un magasin général qui ressemble plus à un bric-à-brac qu'à un magasin. Ça valait la peine d'être vu !

Après le dîner, nous avons suivi la Natchez trace jusqu'à son début, dans la ville de Natchez, MS, puis avons traversé le Mississippi pour coucher à côté du pont, à Vidalia, LA.

Pour notre journée à Vidalia, nous allons visiter Natchez ! Cette petite ville est la plus ancienne de l'état du Mississippi ; les français y ont effectivement établi un poste en 1716 en raison de son positionnement stratégique sur le fleuve.

Notre tour de la ville s'est effectué en calèche après avoir visiter une imposante demeure appelée Stanton Hall, construite vers 1850 par un important producteur de coton.

Parmi les maisons construites avant la guerre, celle-ci serait la plus imposante dans tout le sud des États-Unis. Avec ses plafonds à une hauteur de 17 pieds et ses grandes fenêtres, elle nous a bien impressionné. Le hall d'entrée à lui seul a une superficie de près de 1200 pieds carrés, soit la superficie totale de notre condo !